廣式點心種類繁多，超過2000多種
但當中卻有極大部分古法傳統(tǒng)點心
因工序繁雜、費時費力，近乎失傳
在普通的茶樓難覓其蹤跡
但我們在廣州沿江路的一家老字號茶樓
找到了一大堆近乎失傳的廣式點心
作為廣東茶樓的經(jīng)典甜點，糖沙翁最早出現(xiàn)于明朝末年。
據(jù)屈大均《廣東新語》載，舊式糖沙翁叫作「沙壅」，是以糯米粉、砂糖、豬油同煮而成的一道糕點。
因為沒有食材、工序的限制，「沙壅」成為平民百姓過年必備的一道賀年食品。
后來經(jīng)過改良，點心師傅用中筋面粉替代糯米粉，用油炸替代蒸制，沙壅演變成近代流傳甚廣的糖沙翁。
嘴刁的老饕遵從「趁熱食」的飲食理論，偏愛糖沙翁熱食時外酥內軟的口感，以及高溫現(xiàn)炸后逼出的雞蛋香及牛油香。
然而，因為工序繁多，加上糖沙翁有著極高制作要求，如今的新式茶樓都很少有師傅愿意費時費力專門做這款非現(xiàn)成的點心。
漸漸地，這道經(jīng)典傳統(tǒng)味道于老廣餐桌上失傳。
要判斷一間廣式茶樓的誠意，看看他們有沒有炸芋角就知道。
炸芋角用料豐富，工序繁復，從炒料到出品，整套流程下來沒2小時很難做得精細。
餡料要豐富，豬肉、香菇等要跟五香粉及豬油炒香;芋頭要炸到起酥，一定要選擇當造的淀粉質芋頭。
制作這道傳統(tǒng)點心的精髓，最關鍵就是油溫的控制。
用老師傅的一句話來形容：芋角要炸得夠身(夠火候)，不能太陰火，否則芋角吸油嚴重;也不能太猛火，容易發(fā)黑變焦，油溫得控制在120到130度之間。
芋蓉極易散開，在油炸定型過程中忌諱不停攪動，這就需要考驗師傅對芋角成色成型的判斷。
整道點心制作下來，繁復的技藝讓點心師傅望而生畏，最傳統(tǒng)版本生炸芋角，已經(jīng)銷聲匿跡。
作為廣式經(jīng)典傳統(tǒng)小吃，「蛋散」于清末時期就已經(jīng)聞名大江南北。當時坊間就流傳著「北有沙琪瑪，南有蛋散」一說。
傳統(tǒng)的廣式蛋散用到面粉、筋粉、雞蛋及豬油。將所有材料混合后搓成片狀炸至金黃，最后淋上蜂蜜或糖漿即可食用。
油炸過后的甜蛋散，酥脆、入口即化不掉渣。
千萬別小看一份廣式蛋散，一張薄薄的蛋散皮都要經(jīng)過幾十道工序制作而成，做到酥而不油也相當考師傅的功底。
不過，由于都市人追求健康飲食，高糖分高熱量的傳統(tǒng)廣式蛋散幾乎在餐桌上失去蹤影。
為了迎合大眾口味，傳統(tǒng)廣式蛋散被改良成新派蛋散，換了個模樣再現(xiàn)江湖。
像是炳勝大排檔的姜汁蛋散、南園酒家的松花蛋散、還有丘大6仔記的拿破侖榴蓮蛋散……
但在老廣的味蕾記憶中，關于蛋散的印象，永遠是茶樓里吃到的甜到發(fā)齁的廣式甜蛋散。
鴨腳扎始于清朝，是一道傳統(tǒng)的廣式工夫菜。
傳統(tǒng)鴨腳扎的用料很普通，不過是鴨腳、鴨腸、鴨肝、芋頭條等……
這道點心的難度在于處理棘手的鴨腳，要讓它「食住」味道，需要師傅費時費力。
鴨腳扎事前要用白鹵水浸泡一晚入味，再用炸腐皮跟臘腸、冬菇、芋頭條、豬皮包裹一起，淋上醬汁后再經(jīng)過好一段時間的燉煮，方能制作完成。
這個漫長的制作過程，既考驗一間茶樓自家鹵水的功底，又考驗師傅對傳統(tǒng)菜式的理解程度。
作為「慢工出細活」的典型代表，鴨腳扎因其繁瑣的制作技藝，被廣州的茶樓市場拋棄，一度絕跡早茶圈。
而在近兩年，一些廣式餐廳，像永利飯店、北園酒家、嶺南海晏樓等不少老字號紛紛推出復古菜式，這道功夫菜才得以復刻，重現(xiàn)餐桌。
只不過用料、手藝上，早已不是傳統(tǒng)的鴨腳扎了。
鴨腳扎的純真風味早就隨著時間的推移，消失于歲月中，停留在兒時的記憶里。
倫教糕始創(chuàng)于廣東順德倫教鎮(zhèn)，是一道極具嶺南風味的地方糕點。
不過在順德本地，很多本地人錯將「倫教糕」誤認為「白糖糕」。
倫教糕酷似白糖糕，有著雪白光潔的外表。但正宗的倫教糕理應是「豬膏面、三紋眼」，表面更為凹凸不平。
從磨米漿到制作發(fā)酵干漿，倫教糕的制作處處充滿難度。需要新鮮大米磨漿，壓成干粉，造成「糕種」，再靜置發(fā)酵，接著蒸制。
倫教糕味道聞著酸香，吃著清甜，質地爽軟潤滑，韌性十足，口感遠勝白糖糕。就連魯迅在《弄堂生意古今談》書里也對這道點心嘖嘖稱贊。
現(xiàn)在的茶樓，為求簡化制作工藝、節(jié)省成本增加利潤，大多用現(xiàn)成米漿開兌制成白糖糕，沒有發(fā)酵的酸質及米漿的稻香。
廣式點心師傅在倫教糕的制作上，也只能照葫蘆畫瓢，將倫教糕做成了白糖糕。以至于在倫教糕的傳承上被帶偏帶跑。
應驗了坊間流傳一句話：倫教糕出了倫教，就不是倫教糕了。
「廣式點心四大天王」里，燒賣占一席位。
舊茶樓里的燒麥可以隨意放食材鋪面進行點綴，一同蒸制，造出的燒麥外觀靚、味道正、口感絕。
廣式傳統(tǒng)點心「豬潤(肝)燒賣」就是最好的印證。
如今很少有廣式茶樓再愿意還原這道古早菜，理由無他——太考功夫!
用赤肉、肥肉、蝦仁做餡料實際沒太多講究，廚房學徒也能輕車熟路。
「豬潤燒賣」最大難度在于鋪在燒賣上點綴的那一片豬肝。選用蝴蝶肝，把筋膜剔除干凈，厚薄也得有分寸，少一分則會過熟發(fā)硬，多一寸影響燒賣口感。
出色的粵式點心老師傅對此掌握得恰到好處，時間、火候、刀工和手藝缺一不可。
如此一來，才能保證每一件豬潤燒賣上桌時，仍保留熱燙的溫度，豐富的口感和絕佳的風味。
除了永利飯店堅持復刻這道老廣味道，如今一些廣式酒家如興悅酒家、悅滿堂酒家等都有制作推出，豬潤燒賣的美味才得以保留。
在日漸繁榮的廣州，云香樓、醉瓊樓等一批老字號相繼歇業(yè)。
服務員推著點心車四處叫賣的情形早就不復存在，食客一哄而上「搶點心」的盛況更是難以重現(xiàn)。
隨著新式茶樓的發(fā)展，廣式傳統(tǒng)點心瀕臨失傳，逐漸退出老廣的餐桌。
內餡靚面皮軟的雞球大包、包含一整顆鵪鶉蛋的鵪鶉蛋燒賣、火腩芋頭相得益彰的南乳火腩卷……諸如此類的古法點心已經(jīng)好難在廣式茶樓一一覓尋。#美食趣胃計劃#
也許老茶樓的早茶記憶會隨時間流逝而模糊，但記憶里的味道會一直都在。
