當(dāng)80后、90后逐漸走上生兒育女的道路，他們中的許多人無可推卸地承擔(dān)起照料下一代的責(zé)任。眾多事務(wù)中，如何安排好孩子的一日三餐，成為一件看上去微不足道，卻極度考驗他們的“小事”。
吃的問題，曾經(jīng)不值得拿來一說，對80后、90后的父母輩來說，買菜做飯是進(jìn)行了幾十年的生活節(jié)奏，他們的生活再不富足，也對食材要求苛刻：“大蔥沒有小蔥香”“只有土雞才有雞味兒”;他們的廚藝再不精湛，也對飯菜口感追求執(zhí)著：“高壓鍋壓出的排骨不如鐵鍋燜的有嚼頭”“雞湯一定要瓦罐小火慢煨”……他們中的大多數(shù)，不管過去、現(xiàn)在，都本著“吃得放心、做著節(jié)約”的理念，堅持烹飪，拒絕外賣。
不夠衛(wèi)生，不夠?qū)嵒荩缓峡谖?mdash;—這是大多數(shù)老人排斥外賣的原因。然而與他們相反，那些忙著上班、帶娃的青年人、中年人，只以一條理由就合乎邏輯地?fù)纹鹆送赓u的半壁江山——省事兒!叫外賣與下館子實質(zhì)區(qū)別并不大，曾經(jīng)，下館子是一種奢侈，而如今，下廚卻難能可貴。顯然，做飯有做飯的痛，外賣有外賣的傷。對多數(shù)人而言，還有別的選嗎?
一名外賣配送員在送餐 薛宇舸 攝
“自己做飯”的時代之變
今年國慶游行，天安門前走過的外賣小哥方陣，在讓人眼前一亮的同時，也映射出這職業(yè)背后的餐飲變革。
二三十年前，中國人吃飯，基本都是家家戶戶自己做。那時候，人們上班的距離都不遠(yuǎn)，中午、下午都能趕回家，主婦們做飯的成本均攤起來也不像今天這么高。變化主要出現(xiàn)在大城市，因為城市大、生活節(jié)奏快，白領(lǐng)們不太可能為做或者吃一頓飯專門跑回家，即使有時間回家，做飯的成本也要用自己的時間薪酬來衡量，這顯然是件效率很低的事。于是，選擇下館子的人越來越多。隨著互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展，物流配套日益完善，外賣也流行起來。
我們爺爺奶奶那代，覺得“自己種地養(yǎng)豬，再用這些食材做飯”，才叫“自己做飯”;我們爸媽和我們這代，覺得“買了成品大米和切分好的肉做個飯”，叫“自己做飯”;到了下一代人，也許會覺得“把超市里配好的料理包，拿到微波爐里轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)”，就叫“自己做飯”。“自己做飯”內(nèi)涵的不斷演變，正如外賣產(chǎn)生的本質(zhì)原因：餐飲業(yè)分工細(xì)化的趨勢不可阻擋——從種植、養(yǎng)殖到采購再到制作、配送，整個過程的各個環(huán)節(jié)，分工越來越專業(yè)、工序越來越完善。
當(dāng)前，人們對外賣的抵觸，很大一部分原因是因其“不安全、不衛(wèi)生”。不過這個問題的癥結(jié)不在于外賣，而在于誠信?；蛟S，我們該相信國家監(jiān)管和市場競爭的力量，每一個消費(fèi)者不斷地用腳投票，都會加快商家優(yōu)勝劣汰的進(jìn)程。
“未來咋吃”的N種猜想
餐飲的工業(yè)化趨勢在宏觀上優(yōu)化了社會資源配置，在微觀上改變了個體生活方式。
未來，城市里可能出現(xiàn)很多不同層級的中央廚房：上一級的中央廚房提供“準(zhǔn)成品”，末端的中央廚房進(jìn)行最后一步的加工，每個末端廚房只服務(wù)于一個區(qū)域，以保證配送速度和新鮮程度。而同一個區(qū)域內(nèi)，可能交叉分布著多個這樣的網(wǎng)絡(luò)，購買者可以在這些網(wǎng)絡(luò)之間做出選擇。
隨著人力成本提升、送餐費(fèi)用高企，到那時候，比起外賣服務(wù)，這樣的末端中央廚房可能更為流行，它們會內(nèi)置在各大社區(qū)，方便人們購買食物。當(dāng)然，中央廚房提供的基本都是制成品，只不過其花樣和質(zhì)量遠(yuǎn)比現(xiàn)在豐富和有保障。
有了中央廚房，普通餐館仍然存在，它除了提供與中央廚房一樣的服務(wù)，也為有需要的就餐者提供一個公共空間。如果你想吃一頓個性化的定制大餐，你可以跑一趟高檔餐廳，也可以讓大廚上門為你做。
當(dāng)這一切發(fā)生，烹飪將逐漸演變成一種興趣愛好，或者個人技藝，一部分喜歡烹飪的人，可能專門從事這項工作。人們對廚房的認(rèn)知也將超越其基本功能，賦予它某種人文和家庭情結(jié)，我們也可以逐漸告別外賣的傷與做飯的痛。
當(dāng)然，這只是我們對于未來的一種美好期許。它有機(jī)會成為現(xiàn)實。(記者 趙一鴻)
(刊于《半月談》2019年第21期)
